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 Dr. Hugo A. Gallo
La Plata - Argentina

Reproducción

Antes de comenzar con el desarrollo de este tema que constituye -sin dudas- el gran desafío para quien mantiene Discus en su acuario, resulta válido destacar que no es sencillo conseguir que se forme una pareja. No es posible, en principio, establecer el sexo de estos peces, sino hasta que se establecen como par y realizan el acto de la fecundación. También es de destacar que su comportamiento hacia el sexo opuesto es selectivo.

Por otra parte, las condiciones técnicas del agua requerida no varían demasiado de la que necesitan para su vida normal. A 28-30 °C, un pH de 6.5 y un GH muy bajo de 6-7 °dH, son condiciones aceptadas como ideales; especialmente el último parámetro es de especial importancia al momento de la fecundación. No obstante, en caso de tener éxito, habrá que recordar que para el desarrollo saludable de los pececitos el nivel GH deberá ser algo más alto. Ellos deberán formar sus huesos y, para eso, nececitarán calcio.

Trataremos los siguientes temas:
 

Comportamiento previo

Fertilización

Alimentación

Crecimiento

Tamaño del acuario de traslado

Enfermedades (simple advertencia)


Comportamiento previo:

Es muy frecuente que las primeras puestas fracasen. Y eso puede deberse a diferentes motivos. Se han dado casos, por ejemplo, en los que la pareja hacía todo bien. La mamá fijaba sus huevos, el "macho"pasaba por sobre ellos en actitud de fertilización, soplaban el nido y lo cuidaban de los intrusos... hasta que se los comían. Hasta que una vez, el "papá" también puso huevos al lado de los de "mamá". ¡Eran ambas hembras!. Por fin hicieron parejas "normales" y sin mayores problemas. Sin perjuicio de la anécdota, resulta útil remarcar la famosa frase "tenga paciencia"; se han reportado ocurrencias de una puesta semanal durante seis meses hasta que nacieron los primeros pequeños alevines. Los peces jóvenes deben "aprender" a ser padres y puede llevar varias puestas antes de conseguir éxito, aunque sean heterosexuales... De todos modos, no será posible advertir el esperma del macho al fertilizar.

Otro aspecto a considerar se presenta cuando, después muchos intentos, los resultados siguen siendo funestos aunque las condiciones técnicas del agua sean impecables. Ya sea porque se han comido la puesta, porque no limpian los huevos inútiles, porque una vez que nacieron los alevines no los atienden, u otras razones. Recuerde si compró los peces en cardumen. Si el caso es afirmativo, nada extraño sería que fueran hermanos y lo que esté ocurriendo sea un retrocruzamiento (inbreeding). Este supuesto es necesario que sea evitado. No solo porque los individuos resultantes (si nacen) serán de inferior calidad (color, resistencia a las enfermedades, desarrollo, etc.) sino que fundamentalmente se degrada a la especie. Una solución -puede ser- ingresar otro pez, de otro proveedor y ver si se tiene suerte en formar otra pareja.

En cuanto al tamaño del acuario de reproducción (aunque pueden hacerlo en el comunitario) que regularmente se considera como apropiado, es de unos 75 litros.

Formada la pareja, no tardará mucho en notar que ambos experimentarán "sacudidas" desde la cabeza hasta la aleta caudal. Este impulso nervioso es más notorio en la hembra e indica que su aparato reproductivo está activo y casi a punto. Estos movimientos, son a veces confundidos por los principiantes como indicativo de alguna enfermedad parasitaria. Pero, en verdad, es parte del comportamiento reproductivo de los cíclidos en general.

Fertilización:

Una vez llegado el momento, ambos comenzarán a limpiar la superficie de desove, aunque la hembra se toma la Hembra Discus soplando la puestamayor parte del trabajo. El soporte puede ser de diferentes materiales; los Discus no tienen mayor problema. Es frecuente utilizar conos de PVC, floreros invertidos, piedras, troncos o, como en este caso, una maceta de terracota invertida. Una vez limpia la superficie, comienza el rito reproductivo que durará entre una y tres horas, casi siempre al anochecer. Por cada hilera de huevos que deposita la hembra, su pareja vendrá a seguidamente pasando por encima de ellas a efectos de fertilizarla. Estos son los momentos adecuados para establecer las diferencias sexuales. El ovopositor de la hembra es semejante a un tubo y el órgano sexual masculino termina en punta. Si los huevos se mantienen de un color naranja-rojizo durante las primeras 24 horas, la pareja seguramente es fértil. Los huevos que no fueron fecundados, rápidamente comenzarán a opacar su color hasta convertirse en blancos, tal y como puede apreciarse en la foto de la derecha.Puesta con algunos huevos inútiles (blancos) Lo mejor que puede pasar a esta altura es que sus padres se coman a estos huevos inútiles, dado el riesgo de que comiencen a producir fungosis que es altamente contagiosa para el resto. Si tiene problemas con esto, haga click aquí para ampliar el tema.

En caso de que los padres se coman también a los huevos útiles, puede intentarse colocar un "mallado de contención". Mientras tanto, los padres se pasarán las horas "soplando" (ver hembra en la foto de la izquierda) a la puesta a fin de proporcionar oxígeno; generalmente se turnan en esa tarea, o bien le cabe la mayor parte del tiempo a la hembra que será relevada por el macho a la hora de comer. La misión recurrente de este último, consistirá en ahuyentar a invasores de zona.

A 29 °C, los huevos romperán en unas 72 horas y aparecerán las larvas (que quedan sujetas por la cabeza) y se convertirán en alevinos libres nadadores en unos 2 o 3 días desde aquel momento.

No es aconsejable mantener corydoras o neones junto a los padres; representan un peligro para los huevos. Por supuesto, también habrá que evitar otras especies depredadoras junto a los padres.

Alimentación (ritmo):

En su primer estado las crías consumirán el alimento contenido en el saco vitelino de sus huevos y posteriormente, los se "agarrarán" del padre más cercano y comerán de la secreción mucosa que produce en las zonas de la cabeza, y en las bases de las aletas dorsal y caudal. Pueden alimentarse de este modo por unos 14 días. Llegados a esta instancia sin infanticidos, es conveniente comenzar a preparar artemia salina. Los peces jóvenes requieren de 4 a 5 comidas sólidas por día además de grandes cambios de agua. Con cinco semanas, las crías pueden ingerir diferentes clases de alimento: corazón de ternera bien picado, larvas de mosquito, daphnia, espinaca triturada, mejillones triturados, yema de huevo, germen de trigo, etc...

Crecimiento:

Los bebés pueden crecer unos 2,5 cm. por mes durante los primeros 4 meses y después, el ritmo de crecimiento se hace mas lento. Siempre habrá algunos que crezcan menos que otros, pero si se los separa por medida y a esos se los hace crecer juntos, rápidamente mejorarán su tamaño.

Cambio de acuario:

Esto es necesario, pero no tanto por el riesgo que podrían correr los pececillos junto a los mayores, sino por una cuestión de alcanzar el alimento con la frecuencia y cantidad que requieren para desarrollarse. En un acuario comunitario, además de "perder la comida", se verán intimidados ante los mayores. Lo aconsejable es ir retirando a las crías de acuerdo al tamaño alcanzado. Las grandes, pueden comenzar a comer artemia salina (recién nacida) partir de la segunda semana, pero las menos agraciadas requerirán aún de la babaza de los padres. De todos modos, mientras se alimenten de sus padres, será siempre mejor dejarlos.

Tamaño del acuario de traslado:

El problema con pasarlos a acuarios de grandes dimensiones está dado en que un pez de 1,5 cm. requiere otro tratamiento que uno de 12 cm. Para muchos es más fácil criar a los pequeños en acuarios de reducidas dimensiones y agruparlos de acuerdo al tamaño de las crías, ya que de ese modo se tiene un mejor control en la observación. Por otra parte, el acuario pequeño, permite un mejor aprovechamiento del alimento (sea artemia o seco).

Enfermedades:

Mientras son jóvenes son más susceptibles a contraer enfermedades en las branquias o parásitos que los adultos que han desarrollado ya su resistencia a ellos.
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